Tango en Beirut no es el nombre de una novela de espías, sino el baile que se puede bailar en la capital del Líbano. Siendo fieles a la verdad, en este bar llamado El Gardel, se podía oír todo tipo de música en español, aunque tango muy poquito. Muchas personas confunden música en español con un estilo musical. Confieso que hago algo parecido la música en árabe; la que llega a mis oídos me suena toda igual: aún tengo que descubrir algún grupo de rock en árabe que debe de haberlo.
El Restaurante “La Estancia” supongo que sí ofrece Argentinian Steaks, como pone en el cartel de la foto, sobre todo porque reunir en un mismo sitio la diversidad gastronómica de todos los países hispanos sería un verdadero reto.
Pero volviendo a la música… lo de la ‘música en español’ no tiene ningún sentido. Imaginemos un bar que se llamara The Sinatra y propusieran ‘música en inglés’, o sea, : Beatles, Oasis, Britney Spears, Radiohead, música country, blue grass y Elvis Presley. Pues en español mezclar a Shakira, David Bisbal, tango, bossanova (que ni siquiera es en español), merengue, salsa, son cubano, etc. alternado con ritmos tecnos y chumba-chumba no es, en mi opinión, la mejor forma de acercar la música en español y menos el tango al receptivo público libanés. De todas formas la gente se lo pasaba pipa, aunque no conozca la música, entienda la letra ni siga los pasos y se subía a las mesas para bailar (y es que el habibi habibi de las canciones libanesas cansa).
Porque amigos alhamdulillah (gracias a dios) lo hispano-latino está de moda. La gente quiere aprender español, bailar salsa, enamorarse de un latin lover (hay que agradecérselo a Antonio Banderas) y tomarse la vida de una forma más apasionada aunque al mismo tiempo desenfadada. Me di cuenta de esto cuando vi el éxito de las telenovelas venezolanas en los Balcanes, la demanda de español y bailes latinos en Alemania y ahora este bar en Beirut.
Beirut cuenta, por cierto, con un Instituto Cervantes (le saqué una foto, abajo). Últimamente se están abriendo muchos por todo el mundo, sobre todo en Brasil, país estratégico, que se espera compre muchos libros en español.
Leí un curioso artículo, que los soldados españoles destinados en el Líbano, están enseñando español como parte de su labor sobre el terreno para “expandir la lengua de Cervantes”. El artículo sigue:
La mayor parte de los alumnos son mujeres, algo que ellas explican por tener “más tiempo libre” que los hombres, si bien todas son profesionales en activo, y “más interés por aprender”
No seré yo el que insinúe nada. Dios me libre. Mentes mal pensadas, ¡fuera de mi blog!
Otro caso del poder de lo hispano: mi amigo Martí, bailarín no especialmente experimentado, me contaba la anécdota de su primer día de salsa en Darmstadt, Alemania. Tras los primeros torpes pasos, su compañera de baile -alemana- le dijo: ¡Como se nota que eres español! y es que hasta los catalanes más catalanistas como él, se benefician de esta moda, que esperemos dure por los siglos de los siglos.
Amén.
Hace más de una semana que he vuelto del Líbano y tengo mucho que contar. La verdad es que es un país fascinante, que siendo minúsculo encierra una extrema complejidad religiosa, étnica y política.
Hay cristianos de muchístimas clases (católicos apostólicos romanos, católicos maronitas, ortodoxos, , armenios, protestantes…) drusos, una secta muy rara que cree en la reencarnación, chiítas, sunitas. Un auténtico cócktail étnico-religioso que ha provocado una guerra civil que duró 15 años y acabó en 1990. Además su proximidad con Israel también le ha supuesto varios conflictos violentos, el último hace dos años, cuando Israel bombardeó el sur del Líbano.
Me podría seguir extendiendo hablando del país, pero si tenéis curiosidad ahí está Wikipedia, que lo explica mejor que yo, jeje. Hoy voy a abusar un poco de las fotos que saqué, que me ayudarán a hilar el relato del viaje.
Viniendo de Riad, no deja uno de sorprenderse cuando me encontré en Beirut con varias despedidas de soltera por la calle, especialmente siendo Ramadán. (foto abajo).
Luego, las chicas entraron al bar donde yo estaba y se pusieron a bailar sobre las mesas. En Ramadán, ¡haram, haram! Cuantos latigazos recibirían de estar en Arabia. La verdad es que me vinieron bien unos días en un lugar así, iba a decir civilizado, pero creo que tengo que estudiar el tema de esa palabrita más profundamente pues es terreno muy resbaladizo. De todas formas es lo que viene a la cabeza, que es un país más civilizado que Arabia Saudí, aunque no sepa expresar muy bien que quiero decir con eso.
La siguiente foto responde al centro de Beirut, que está salpicado con ruinas romanas y griegas. Además Beirut fue origen de los fenicios, lo que encaja muy bien con la picardía comercial que tienen todos los libaneses, sea cual sea su grupo religioso.
La sangre fenicia la comprobé muy directamente: yo, que estaba acostumbrado a negociar fácilmente el precio con los taxistas de Riad, me tuve que emplear a fondo con los de Beirut para conseguir un precio medio razonable. Si les dejo, me cobran 50 dólares por 15 minutos de carrera desde el aeropuerto, y además me proponía el precio todo serio: “it’s the legal price, ask the police!” sí, claro, voy a preguntar al policía que seguro que es tu amigo, porque si no, no me lo dirías. Al final lo conseguí por 20 dólares, que me dijeron después que es lo que se paga.
De todas, formas a pesar de lo que he dicho al principio, me dio la impresión (superficial claro, porque estuve cuatro días) de que los libaneses conviven bastante bien entre ellos, al menos en Beirut y en este momento. Cuando les preguntaba de que grupo eran (para intentar sacar características de cada grupo) la mayoría me contestaba con un “Soy líbanés“, aunque luego acababa sonsacándoles.
Conocí a una maronita, a un sunita, a un católico y a una ortodoxa griega, y la verdad a todos les gustaban las mismas cosas, tenían amigos de todos lados y eran bien parecidos… Obviamente debe de haber tensiones y problemas; además la gente que conocí no son seguramente del todo representativos.
Beirut es una ciudad moderna en plena ebullición urbanística, que se parece más a Europa que a otros países de Oriente Medio como Arabia Saudí. A pesar de que casi todos los días hay cortes de luz, no da la sensanción casi en ningún momento de encontrarte en un país de posguerra, salvo por algunos edificios que no sabes bien si están a medio construir, a medio destruir o en reconstrucción.
El centro de Beirut, que es una ciudad muy cara por cierto, está protegido con soldados que conviven con la gente tranquilamente como se aprecia en la fotografía en la Place de l’Etoile. En el rato que estuve ahí se animaron hasta a dar de comer a las palomas, con las familias que había.
Como veis en la foto que sigue, la gente viste (y piensa) muy a la occidental. La verdad es que Líbano se parece mucho más a Francia que a Arabia Saudí y se nota el patrimonio cultural que fueron dejando todas las culturas que llegaron a sus orillas, incluida la francesa. La región donde se encuentra Riad no fue jamás colonizada. ¿Podrá ser la colonización algo bueno después de todo?
Además el Líbano es también un microcosmos geográfico, lo mismo te vas a esquiar, que a la playa. Además tienen una de las grutas más impresionantes del mundo, Jaita Grotto, que además pude visitar, muy recomendable. Con un paraje totalmente mediterráneo, posee paisajes muy bellos aun no sobre explotados, sobre todo en el interior. En la costa ya están descubriendo la cara oscura del turismo, como en España.
La siguiente foto es una furgoneta VW que andaba por Beirut y me hizo gracia. La foto está un poco retocada y me gusta bastante.
Para acabar con una nota positiva, os pongo esta foto de Byblos, una de las pocas ciudades fuera de Beirut que visité.
Byblos, ciudad habitada ininterrupidamente durante 7.000 años
Si os habéis quedado con ganas de ver todas las fotos (y en grande), podéis hacerlo aquí. Y si queréis ver un vídeo sobre el Líbano de una española (con un blog muy bueno de Oriente Medio) que también acaba de estar en Beirut, podéis verlo aquí.
De vez en cuando voy nombrando CouchSurfing y la gente no termina de entender a qué me refiero. Podéis leer el artículo que me publicaron en Soitu si tenéis curiosidad….
CouchSurfing, una nueva forma de viajar
CouchSurfing es una comunidad de viajeros que se alojan los unos a los otros sin otra motivación que la hospitalidad. Cualquiera puede formar parte de la red y empezar a viajar prescindiendo del albergue de juventud, el hotel o el guía turístico.
Los miembros de CS habitan buena parte del planeta
¿De qué va todo esto?
Te registras en CouchSurfing.org, que es gratuita y no exhibe publicidad, creas un perfil con fotos e información personal. Desde ese momento puedes solicitar alojamiento a cualquiera de los 537.000 miembros con los que cuenta la red. Ni siquiera hace falta ofrecer tu casa para poder empezar a viajar.
Tampoco hay principio de reciprocidad, así que podrías convertirte en un gorrón ambulante, pero la verdad es que después de haber disfrutado de la hospitalidad de otros, seguramente tú también querrás formar parte de ese mismo espíritu.
¿Es seguro? Cualquiera se mete en casa de un desconocido o peor, ¡quién mete a un desconocido en su casa!
Buena pregunta. Se han tomado medidas preventivas para evitar abusos y episodios desagradables. El sistema de seguridad no es muy diferente de eBay, en el que dependes de las referencias de otros miembros para conseguir una buena reputación. Además hay sistemas de verificación a través de la tarjeta de crédito para poder identificar a las personas por su nombre y apellidos Hasta el momento funciona muy bien y la seguridad no suele ser la preocupación de los usuarios que usamos la red habitualmente.
Los más precavidos o tímidos siempre podéis quedar en un lugar público primero, en lugar de ir directamente a su casa o ser recogidos en la estación y elegir a usuarios superverificados (vouched).
En mi caso, de unas 50 experiencias no hubo ninguna mala y la mayoría fueron muy buenas.
¿Cómo funciona exactamente?
Hay zonas en las que hay un montón de sofás esperándote como Lituania o Polonia y otras en la que resulta más difícil encontrar un miembros como Arabia Saudí (aunque también los hay. el autor de este artículo es un ejemplo). Muchas veces tienes varias ofertas de alojamiento y puedes elegir por el perfil a la persona que más te motive. Puedes mirar las aficiones, lugares donde ha viajado, idiomas que habla y lo que dicen otros viajeros de él o ella. Una vez te decides, confirmas con tu anfitrión tus planes de viaje y ¡ya está!
Ya, pero esto será para gente joven…
Aunque la media de edad está ronda los 26 años, hay gente de todas las edades. De hecho, ¡hay más de 100 miembros de más de 80 años!
Vale, vale, a lo mejor me dejo convencer. Pon un ejemplo de cómo se podría usar este sistema.
Digamos que has hablado con Natalia y has quedado en que ella venga a recogerte al aeropuerto de tu vuelo a Estambul. Ella te reconoce por la foto de tu perfil. Vais a su casa a dejar tus cosas y salís a comer. Luego quedáis con sus amigos y te lleva a un bar donde actúa un grupo en directo. Habláis un rato y las preguntas sobre el país del otro se mezclan con preguntas personales. La conversación puede girar en torno a política, viajes, arte, países o la vida misma.
Como buen invitado, te ofreces para pagar alguna comida, fregar los platos, etc. (luego conseguirás un buen comentario en tu perfil). Ella te deja su bicicleta mientras tiene clase y te ha marcado en un mapa los lugares que tienes que visitar.
Obviamente te habrás ahorrado una pasta en el hotel y comidas. Pero eso no es lo más importante. Sigamos.
Como no tienes prisa y os lleváis bien te quedas unos días más de lo previsto en su casa. Te alegras de poder conocer esta ciudad fuera de los circuitos turísticos, ir donde los locales van y disfrutar de una experiencia humana mucho más enriquecedora que la del viaje organizado. Te han llevado a lugares increíbles que no aparecen en tu Lonely Planet y has conocido un país de forma directa, sin que un guía turístico te cuente como es el carácter de los turcos. Tú no necesitas que te lo cuenten porque lo has vivido.
¿Quién está detrás de esto?
Una organización sin ánimo de lucro, que se gestiona a partir de voluntarios y donaciones de sus miembros.
El crecimiento de este sitio es espectacular, quién sabe si empezaremos a ver como los albergues de juventud sufren por innecesarios.
Hay otros sitios como The Hospitality Club, globalfreeloaders.com o travelroomers.com, pero ninguna alcanza el número de miembros de CouchSurfing.
Esta foto la tomé en Yemen, en un lugar bastante turístico que se llama Kawkaban, pronunciado Cocabán, casí como Cobacabana. Hay un cortado bastante grande con bonitas vistas. Cuando fui a visitarlo le hice esta foto a una mujer que había por ahí.
No parece que la pobre pueda ver mucho con tanto velo, afortunadamente no pisó en falso porque detrás teníamos un precipicio tremendo.
Si nos fijamos bien en la foto podemos ver sus dedos pintados con Henna. Muchas veces las mujeres musulmanas tapadas por abayas y velos consiguen decir mucho en pocos centímetros de piel. Estoy seguro que el tipo de dibujo o el hecho de que tenga uno, tiene algún significado social, aunque no lo conozco.
Y… ¿qué más queda a la vista? Los zapatos, que en este caso no son nada especiales, tal vez porque son para andar por las rocas, pero por aquí en Riad, las mujeres cuidan mucho el calzado, que a veces es muy espectacular. Un día le dije a un amigo saudí que una chica me parecía bonita, pues sus onduladas curvas se definian a pesar de la abaya; “no me gustan sus zapatos” me respondió descartándola. Así que chicas que vengáis a Arabia Saudí, no descuidéis vuestros zapatos.
Por supuesto los ojos, cuando se muestran, suelen ser a donde llegan las miradas ajenas. Una amiga occidental me dijo una vez tras ponerse el velo a lo saudí y pasear por la calle, que sentía que sus ojos eran muy poderosos. Las chicas, por supuesto, cuidan mucho sus ojos, y se maquillan con esmero, a veces con acierto y otras con una capa de maquillaje muy kitsch, que llama la atención por la intensidad del color pero que no resulta estético (a mí por lo menos).
Otras veces se tapan los ojos no con un conservador velo sino con unas gafas de sol que no se quitan ni en el centro comercial, esto les da un aire muy raro, casi alienígena. ¿Os podéis imaginar? Lamentablemente no tengo muchas fotos de mujeres, porque hacerlas es arriesgarse a violentarlas a ellas o a sus maridos, hermanos, etc. Y que ellos te violente a ti, ya me entendéis.
De todas formas espero poder compartir con vosotros alguna más porque me he comprado un objetivo de largo alcance, con el que podré sacar fotos a una distancia prudencial. ¡Por algo me lo compré! 
Acabo de volver de Yemen, donde he pasado unos días. Yemen ha aparecido en las noticias en el último año por diferentes atentados que sufrieron turistas, varios españoles entre ellos.
Sin embargo es difícil creer que a algún yemení se le haya pasado por la cabeza hacer tal cosa. Los yemeníes son la gente más hospitalaria y amistosa que he conocido. Cuando preguntas por una dirección a alguien y no lo sabe, éste se cruza la calle para preguntar a su primo del puesto de fruta, que a su vez pregunta a otro, que finalmente te indica o incluso te acompaña a donde quieres ir.
Tuve la suerte de que Arif, un fotógrafo yemení, que conocí en Arabia Saudí, se encontraba en Sana’a cuando yo estuve. Era difícil conseguir pagar algo. Incluso cuando me acompañó a comprar una jambiya como recuerdo, vi como empezaba a sacar la cartera para pagar… En fin, ¡menos mal que no insistió! Y es que cuando adquieres el rol de invitado te conviertes en un ser privilegiado y todo son ventajas, tus deseos se convierten casi en órdenes…
Otro ejemplo de la hospitalidad es que cuando los abundantes niños que deambulan por las calles, te identifican como forastero, exclaman ¡Welcome to Yemen! y te piden a gritos una ¡Sura, sura! (foto en árabe).
Hablé con algunos amigos que viven en Yemen y me decía que llegaba a resultar pesado que te pidan fotos y te saluden contínuamente, también cuando simplemente vas a comprar leche. Otro me contó que cuando volvió a su casa en EEUU, se sintió tan anónimo e invisible que echó de menos a los niños impertinentes pero cariñosos.
Niños con traje de día festivo, bueno el de la derecha lo tenía aún en el tinte.
A petición de mi amiga Montse, que está en Bruselas, publico un amanecer. Obviamente todos hemos visto más crepúsculos que albas… ¿Creéis que son más hermosos como dice Montse?
Lo que parece claro es que los amaneceres son acompañados de más luz que los atardeceres y no entiendo bien por qué, si al fin y al cabo es lo mismo.
Esta foto la saqué cuando fuimos a ver las tortugas salir del agua y había que madrugar. Podéis ver más fotos con tortugas incluidas en la entrada que publiqué hace unos días (más abajo).
Apenas me di cuenta de que el sol se me escapaba por segundos, saqué la cámara sin tiempo a que se ‘aclimatara’ al bochorno de este país; me explico:
No es que hubiera niebla sino que al sacar la cámara de mi bolsa, el calor hizo que la humedad del ambiente se condensara en el objetivo, dejando esta extraña atmósfera impresionista que en realidad no corresponde con la capital de Omán. Me recordó a los cuadros del pintor William Turner.
De todas formas me gusta la foto. ¿Qué opináis?
Si tenéis curiosidad por ver más fotos de Omán, las tengo todas aquí.
Y aquí un cuadro de William Turner:
El temerario remolcado a dique seco, (1839).
Uno de los lugares más importantes del mundo para las tortugas marinas son las playas de Ras Al Hadd en Omán.
Tuve mucha suerte al unirme con Susan, una canadiense radicada en Mascate y Angie, su amiga. Nada más llegar a Omán me llevaron a varios wadis (ver entrada anterior) y a ver las tortugas desovar en la playa.
Una pareja de españoles que da la vuelta al mundo mochila al hombro, describió tanto los wadis de los que os hablo como las tortugas como de lo mejor de su viaje cuando ya llevaban año y medio. Y yo resulta que veo ambas cosas en mis primeros dos días en Omán… Precisamente Susan fue también quien les enseñó ambas cosas a David y María, que así se llaman. Tienen un blog muy interesante; os invito a leer su extensa entrada sobre Omán.
Compramos por un euro la entrada para ver a las tortugas en la playa de Ras Al Hadd. Esperamos hasta las nueve de la noche. Entonces el guía nos dio una pequeña charla en un inglés macarrónico, aderezado de párrafos en árabe. Nos advirtió de una larga lista de cosas que no se deben hacer: no acercarse, no hacer ruido, no tocar a la tortuga… pero al final nada se cumplía y la gente se arremolinaba para poner la palma de la mano sobre el caparazón de la pobre tortuga, que debía andar algo desconcertada y cegada por la luz.
En esta foto se puede ver cómo el guía alumbra a la tortuga; esperemos que no se deslumbre.
La foto siguiente en cambio fue hecha a las 05:30AM, después de dormir en el coche de Susan un rato (no quisimos pagar un hotel). Con algo de sueño pero con más ganas de ver más tortugas de forma más directa y con menos gente, nos encontramos con unas cuentas que salían o volvían del mar.
Al fondo el sol del amanecer alumbra el cielo, y marca la hora a las tortugas de volver al mar una vez han terminado de poner y enterrar sus huevos.
Unos meses más tarde llegará la temporada en la que los huevos eclosionarán y zorros y pájaros se darán un atracón a base de pequeñas tortuguitas. Las que lleguen al mar deberán enfrentarse también a los predadores marinos. Al final son una o dos de cada mil las que llegan a la edad adulta, según nos contó el guía. ¿Una selección natural basada en la suerte?
Descendiendo al agua por el Wadi Tiwi.
Hace un par de días os contaba que iba a colgar fotos de los wadis de Omán que son, sin duda, lo mejor de este país junto con su gente.
Los cibers en cambio, dejan mucho que desear y solo he conseguido subir esta foto. Debajo se ve el agua, es una poza del Wadi Ashab. El agua viene de corrientes subterráneas y aunque no está tan fría como la del deshielo de los ríos pirenaicos es una gozada poder darse un chapuzón cuando el calor aprieta bien.
Wadi o Uadi (الوادي, uad واد) es un término que viene del árabe y se aplica a los cauces y valles del Magreb y Oriente Medio, cuyas aguas son intermitentes. Es una palabra que siempre da problemas porque no tiene una traducción limpia al español, pero para simplificar diremos que es un valle, una garganta o un río.
No hace falta ser un lince para sospechar de donde procede la etimología de los ríos españoles Guadiana, Guadalquivir, Guadalaviar y todos los que empiezan por “guad”. Parece que algunos prefieren olvidar que ni España ni el español serían lo mismo sin los árabes, que habitaron la Península Ibérica durante siglos siglos.
Unos niños de unos cuatro años nos guiaron hasta el agua desde el pueblo; ¡os aseguro que la bajada no era nada fácil! pero ellos nada, ¡como cabras! ¡uno se va haciendo mayor!
Voy a pasar unos días en un país que para muchos es muy desconocido. Yo apenas sabía nada de él antes de venir a vivir a la Península Arábiga.
Omán es un país que me parece un ejemplo a seguir por sus vecinos. Aunque es muy extenso (3/5 de España) solo lo habitan 2,5 millones de habitantes, que se concentran en la capital Muscat o Mascate en el norte y en Salala en el sur.
Obviamente no responde a los estándares europeos en muchos aspectos: sistema político, infraestructura, libertades individuales, integración de la mujer… Pero en el contexto de la península Arábiga, parece de lo mejorcito.
El Sultán Qaboos, que acumula todo el poder, ha sabido encontrar el perfecto equilibrio entre modernización e integración en el mundo por un lado y la preservación de la cultura local por otro. Los omaníes son muy tolerantes con las costumbres ajenas, aunque hacer topless en la playa, beber alcohol en la calle y las minifaldas sobrepasan la línea de lo aceptable. En cualquier caso os aseguro que la raya está mucho más lejos que en Arabia Saudí.
La economía es próspera y el país se está abriendo rápidamente al exterior, potenciando su sitación estratégica en el Golfo y promoviendo el turismo.
La diversidad étnica viste de color y sabor a su habitantes. Por la vestimente de las mujeres se adivinará la minoría la que pertenece una familia. Como en toda la península hay muchos inmigrantes de India, Filipinas… pero aquí se les ve un poco más integrados, y además el gobierno está empezando a poner restricciones en los visados para que los extranjeros no copen muchas profesiones. Los omaníes que prefieren ser empresarios o funcionarios se sitúan cómodamente en lo alto de la escala social.
Los omaníes y habitantes de Omán son en general muy simpáticos y serviciales, como destacan todos los que han visitado este país.
De momento sólo llevo dos días pero muy bien aprovechados: he visitado tres wadis, visto las arenas de Wahiba y a las tortugas llegar a la playa a desovar.
Tengo muchas fotos, que colgaré muy pronto.
Mapa de Oman
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