Los diferentes pueblos presentan grandes diferencias culturales y sociales. Sin embargo, la llamada de las hormonas parece oírse por igual en todos rincones del mundo y en ambos sexos. Por ello, por muy represivas y conservadoras que sean las leyes y costumbres sociales “la cabra tira al monte” y Arabia Saudí no es una excepción.
Libros como Chicas de Riad, han destapado la situación de la juventud en la conservadora capital del país, lo que ha generado cierto escándalo. El libro ha llegado a estar prohibido, pero yo ya lo he visto en la librería Jarir. De todas formas algunos jóvenes saudíes con los que he hablado, no parecen impresionados con el libro pues ya conocían bien esa realidad. Para conocerla un poco más sin necesidad de leer el libro podéis ver éste de reportaje sobre cómo fue el primer beso de varios jóvenes de Oriente Medio.
Igualmente el amor y romanticismo se han hecho un hueco en la mentalidad saudí. A través de películas como Titanic y demás iconografía amorosa occidental los hombres y mujeres saudíes han recibido una fuerte influencia que choca contra la tradición de los matrimonios de conveniencia. Y no hay más que ver las fotos de algunos perfiles de chicas saudíes en el Facebook (abajo). Y es que internet ha supuesto junto a las televisiones por satélite una valiosa ventana al exterior.
Los móviles se alían con la juventud y traen el Bluetooth, tecnología que permite mandar mensajes a otros móviles en corta distancia. Los centros comerciales son casi los únicos lugares públicos donde ambos géneros pueden compartir el mismo espacio, a pesar de que los restaurantes siguen estando dividos en la single section para hombres y la family section para familias y -extraoficialmente- para grupos de mujeres.
A veces, los que tienen novio o novia (lo que se considera haram, es decir prohibido) escapan por la ventana de su cuarto a para ver a su amor cuando sus padres les creen dormidos. También las chicas suelen llamar a números de móvil al azar sólo para conocer chicos. Así fue como un chaval que conozco estableció contacto con la que luego sería su amante, de 23 años, casada con un tipo de 45. Una vez se quedaron tres veces en su coche para conocerse mejor (no hay otro lugar) quedaban en un hotel clandestino. Me ha llegado constancia de que las chicas no le hacen ascos al sexo telefónico con desconocidos y de historias de propuestas indecentes de mujeres a hombres en el hipermercado (uno de los pocos espacios no segregados) o de parejas que buscan una tercera persona.
Los chicos por su parte tienen la suerte de poder ir a los vecinos Bahrein, Qatar o Dubai y desfogarse aprovechando la gran oferta de prostitución, alcohol que estas ciudades ofrecen. De las chicas (que no tienen esa oportunidad) he oído que “están más desesperadas por los chicos que viceversa”. Que ya es decir. Y según parece, una vez tienen a chicos a tiro (lo que pasa muy poco) no se lo piensan demasiado.
A pesar de todo, en caso se ser pillado “in fraganti” la peor parte se la lleva la chica, como no podía ser de otra forma en una sociedad tan sumamente machista como es la saudí. Además, como la pérdida de la virginidad femenina antes del matrimonio se considera un grave deshonor (que se comprueba), las chicas han optado por “vías alternativas”, que las mantienen puras a los ojos de la sociedad. El juego del gato y el ratón está servido en el país más conservador del mundo.
Desde que escribo este blog me han llegado unos cuantos emails de gente que, bien está pensándose el venir para aquí o bien ya está decidida. En cualquier caso, tienen la lógica incertidumbre en conocer cómo se vive en Arabia Saudí siendo occidental y no hay mucha información en internet.
Lo primero es que aquí se vive aceptablemente bien. Los occidentales que vivimos en Arabia, solemos tener empleos cualificados y bien pagados. Vivimos en unas urbanizaciones cerradas llamadas compounds, donde no entra la policía religiosa ni la normal. Lugar donde se tolera lo haram y están protegidas por soldados y check-points.
La ausencia de bares y discotecas se suple con fiestas privadas y eventos en el DQ o Barrio Diplomático. La venta y consumo de alcohol está prohibida, pero no es difícil conseguirlo, eso sí: muy caro. Por otro lado se sale mucho de restaurantes, pues los hay en cantidad y calidad como ya os conté.
Las leyes en general se aplican de forma siempre más laxa a los occidentales. Además las leyes se aplican de forma arbitraria en función de cómo del policía y su humor, la importacia de tu puesto de trabajo, de tu nacionalidad y de si tienes wasta (enchufe), de si eres musulmán o no, y de que sepas árabe o no. Un poco de labia puede ayudar mucho, a diferencia de Alemania por ejemplo.
La vida social se suele valorar como lo mejor por aquellos que vivimos en un entorno que nos es tan extraño. Las fiestas e invitaciones son muy habituales y uno acaba conociendo numerosos compounds.
Las mujeres, como ya sabéis, tiene prohibido conducir. Por otro lado, pueden salir en grupo, o incluso en grupo mixto o solas con algunas precauciones. Muchas saudíes cuentan con un chófer, pero si no, hay que recurrir al taxi o a un amigo.
En cuanto a la indumentaria, fuera de los compounds y sitios muy chic, las mujeres deben ir siempre con la abaya, una túnica negra que cubre el cuerpo. A veces pueden dar un aire de bruja, otras son prendas muy monas. Lo que se ve por la calle suele ser algo así.
El velo en teoría no es oligatorio, ni siquiera cubrir el pelo, aunque a veces un muttawa te puede ‘recordar’ que no lo llevas puesto. Le dices que sí que sí y te deja en paz.
Abaya de diseño
Precios en Arabia Saudí (en dólares ya que los riales están anclados al dólar)
Estudio en un compound (30m2): 930 dólares
Comida en un restaurante barato: 3-8 dólares
Comida en un restaurante de lujo: 40-60 dólares
Gasolina: 0,07 dólares/litro
Alquilar un Toyota Yaris durante un mes: 16 dólares al día
Para terminar dos preguntas:
¿Tenéis Algunas dudas más? ¿Añadiríais o puntualizaríais algo a lo que ya he dicho?
En España muchas veces no apreciamos la gran libertad de expresión que disfrutamos. Hay pocas líneas rojas y es difícil cruzarlas. Pero cuando lo consigues dibujando al príncipe en “actitud comprometedora” haciendo un chiste sobre el trabajo de sus majestades, tu revista gana lectores y notoriedad internacional.Sin embargo, unos meridianos más al Este y un paralelo más abajo, las cosas son bien diferentes. Hacer referencia a la parte más incómoda de la realidad puede llevarte a la cárcel sin acusación clara y sin garantías legales. Eso mismo le ha pasado a Fouad Al-Farhan, que lleva desde el 10 de diciembre en la trena “colaborando con la policía” o algo así y se ha comido los turrones entre rejas. Historia en CNN.
Si nos hacemos eco de ésta y otras historias, lograremos que la censura sea contraproducente, como lo fue en la caso El Jueves. Esperemos que los reyes magos le traigan libertad que los otros reyes le quitaron. De momento “El Mundo” ya se ha hecho eco.
El fenómeno blogger en Arabia Saudí es muy interesante. El gobierno que llegó a bloquear Blogspot para luego dar marcha atrás. Y es que no se puede ir contra corriente indefinidamente. Hoy internet es el medio más usado por los jóvenes saudíes para informarse a pesar de la censura de miles de páginas web. Censura que los saudíes han aprendido a saltarse y es que no hay nada más atractivo que lo prohibido.
Ayer quedé con Ali y Ahmed, que para mí son dos caras bien diferentes de la sociedad saudí.
A Abdul (nombre falso para evitar sorpresas desagradables) le conocí a través del director del documental del que os hablé. Anteayer quedamos para tomar un café en el Starbucks muy cerca de donde trabajo, porque tienen Wifi. Trabaja para un medio de comunicación importante y viste al estilo occidental. Habla inglés con acento americano a pesar de que nunca ha estado en EEUU ni en ningún país occidental. Bebe alcohol, no le gusta rezar aunque me cuenta que se desveló hace un par de días y le dió por ir a la mezquita al rezo Fajr de madrugada y su padre se alegró tanto que aún le dura la sonrisa. Eso no quiere decir que cuando vea a la Muttawa no le entren ganas de, según sus propias palabras, “punch them on the face!”. Cuando le recuerdan que tiene que ir a rezar cuando es hora del rezo (cinco veces al día) a veces les responde “sorry, I don’t speak Arabic” y le dejan en paz.
Le gustaría estudiar márketing en Europa y me pregunta si es difícil conseguir un visado para España. Le explico que Al Ándalus hoy se llama Andalucía y le muestro fotos de la Alhambra y la Aljafería. Me cuenta que sus grupos favoritos son de los años setenta y nos alegramos de descubrir que a ambos nos encanta Led Zeppelin.
Por otra parte, a Ahmed le conocí en un vuelo cuando él me preguntó la hora. Hablamos un rato y la conversación rápidamente derivó a las diferencias culturales, religión, mujeres… Discutíamos escuchándonos el uno al otro pero dándonos cuenta la de enorme distancia que separaba nuestros puntos de vista y nuestro “marco mental”, nuestra base sobre la cuál construimos nuestro mundo personal.
Al final le propuse un trato: yo leería el libro que él quisiera sobre el Islam si él hacía lo mismo con otro libro. Planeamos compartir el taxi para llegar a casa pues la mía estaba de paso y me sorprendió que yo tenía más maña para regatear con los taxistas clandestinos que él. Una vez hubimos arreglado el precio: “60 riales” por los dos y no “50 cada uno”, en el taxi me contó que estudiaba inglés y se entrenaba para paracaidista en Londres.
Quedamos para tomar algo dos días más tarde cerca de mi casa en un café con Wifi. Tras sentarnos sacó de una bolsa de plástico seis libros sobre el Islam, uno de ellos en español. La verdad es que no quise darle muchas esperanzas; le expliqué que si habiendo nacido en un país católico ni siquiera me considero cristiano, difícilmente unos libros sobre el Islam podrán convertirme. Aunque a alguno que yo conozco si le ha pasado algo parecido 
Ahmed me pregunta: ¿cuál es propósito de la vida para mí? Le respondo que sólo le puedo responder por el propósito de mi vida, pero sobre el propósito de la vida… quizá no hay ninguno igual para todos le digo.
La verdad es que nuestra discusión sobre la religión no nos llevaba a ninguna parte, pero sobre el tema de cultura y mujeres pudimos llegar a algún pequeño punto en común.
Me dijo que si alguna vez le visitaba en Abha, su tierra natal, matarían un cordero en mi honor, y eso no se escucha todos los días.
Queiero lanzaros una pregunta que podéis responder en forma de comentario: ¿Qué libro le regalaríais a Ahmed?
Ahmed
